Jour 1: Cusco-Mollepata-Soraypampa- Lac Soroy Cocha (6h)

Nous quittons Cuzco vers 5h du matin pour 2 heures de bus jusqu’au petit village de Mollepata. De là, le canal inca, nous guidera jusqu’au hameau de Soraypampa. L’étape dure 2 heures et offre de très beaux points de vues sur les sommets nous entourant. 

Jour 2: Soraypampa- Collcapampa (6h)

Grosse étape aujourd’hui avec le passage du col du Salkantay à 4650 et longue redescente jusqu’au village de Collcapampa à 2600m d’altitude…. Cette longue descente se traduit par un gros changement du couvert végétal

le Río Salkantay poursuit son bonhomme de chemin, serpentant entre les montagnes, accueillant ici et là les eaux de magnifiques cascades dissimulées dans la végétation.

Jour 3: Collcapampa-Lucmabamba (4h)

L’itinéraire d’aujourd’hui suit majoritairement en rive gauche du Salkantay dans une forêt primaire. La végétation est abondante et luxuriante et est un havre de paix pour les orchidées et les colibris… Nous dormirons le soir venu dans le village de Lucmabamba où la culture du café prédomine.

La découverte des plantations de café avec les habitants de Lucmabamba de la récolte, à la torréfaction en passant par la dégustation

Jour 4: Lucmabamba – Aguas Calientes

L’itinéraire attaque directement par une montée d’une bonne heure jusqu’au col de Lactapata d’où l’on aperçoit pour la première fois les ruines de la prestigieuse citée inca. La journée ne s’arrête pas là, car apres une bonne heure de descente bien raide, il faut ensuite longer les rails péniblement chargés des gros sacs jusqu’à Agua Calientes.

Dans la forêt primaire, passés le col de Lactapata.

Venant de métropole, je découvre ces forets originelles où l’homme n’a pas encore laissé sa trace

Jour 5: Aguas Calientes – Machu Picchu

Journée plus calme aujourd’hui mais terriblement excitante avec la découverte de la cité inca…

Le Machu Picchu (qui signifie “Vieille Montagne” en quechua) se situe à 2430 mètres d’altitude dans un cadre extraordinaire et est sans conteste la première attraction touristique du Pérou avec ses 800 000 visiteurs annuels. Créés par les Incas au moment de l’apogée de cette civilisation, les nombreuses terrasses, rampes, murs de pierre minutieusement assemblés, ont remarquablement bien traversé les époques.

Extrait de “MACHU PICCHU, La forteresse oubliée”

Voilà déjà 6 jours que l’expédition dirigée par le professeur Hiram Bingham a quitté Cuzco, l’ancienne capitale de l’empire inca pour trouver d’autres traces de ce peuple terrassé par les conquistadores espagnols au XVI ème siècle. Hiram Bingham, alors âgé de 36 ans, joue gros,

Lui, l’érudit américain, professeur d’histoire amérindienne à l’université de Yale, a enfin obtenu une bourse archéologique d’un montant de 10000 dollars (185000€) de la National Society, après trois années d’attente. Et tout ce qu’il a en main pour réussir c’est une vieille carte énigmatique du XVII ème siècle.

Ce 23 Juillet 1911, son équipe constituée de 10 hommes parvient à une petite plantation nommée Mandor Pampa et décide d’y établir son camp pour la nuit. A côté d’eux se trouve l’habitation du propriétaire des terres. « Peu de temps s’écoula avant que celui ci ne vienne nous rendre visite et se renseigner sur nos affaires » écrivait Bingham dans un article publié dans le National Geographic Magazine d’avril 1913. Répondant au nom de Melchor Arteaga, ce paysan « dont le métier consistait à vendre de l’herbage et du pâturage aux voyageurs, et, occasionnelement, à leur fournir des spiritueux », va devenir un élément capital dans la réussite de expédition. « En haut des précipices se trouvent les ruines d’un site qui s’appelle Machu Picchu (le « vieux pic » en langage quechua) », raconte t’il au détour d’une conversation anodine avec Bingham. L’occasion est trop belle. L’américain ne lâche plus ce paysan que les dieux incas semblent lui avoir envoyé. Il s’attache donc immédiatement les services de ce brave homme contre 50 cents par jour. Une somme qui ne semblait pas déraisonable, bien qu’elle représentait deux fois et demie son salaire quotidien actuel.

Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Bingham reprend la route. Mais seulement en compagnie de son nouveau guide et de son interprete, le sergent Carcasco. « Personne ne supposait que les ruines se révéleraient particulièrement intéressantes, et personne ne voulait m’accompagner .»

Les trois hommes s’enfoncent dans la jungle humide et terriblement froide jusqu’au bord du Rio Urubamba. Là, ils traversent « un petit pont branlant composé de quatre troncs d’arbres reliés par des lianes » juste au-dessus des rapides. La structure est si précaire que Bingham préfère ramper. De l’autre côté de la rivière, une piste abrupte attend les explorateurs qui peinent à se frayer un chemin à travers la végétation envahissante. « Nous avons grimpé à quatre pattes le long d’une pente recouverte d’herbe glissantes et planté nos doigts dans la terre pour ne pas tomber. La chaleur était oppressante…Je me suis hissé péniblement à travers une végétation un peu moins dense jusqu’à un replat. Trempé de sueur, je me suis redressé et j’ai aperçu une cabane. Une famille indienne, vivant ici depuis trois ou quatre ans nous a chaleureusement accueillis, déposant devant nous des gourdes remplies d’une eau de source fraîche et délicieuse, ainsi que quelques patates douces bouillies et refroidies. »

Les indiens évoquent d’autres maisons anciennes situées un peu plus loin. Hiram Bingham se remet donc en route vers le sommet, accompagné d’un nouveau guide autochtone, un garçon d’une dizaine d’années.

« De tous côtés s’élevaient les magnifiques pics du canyon Urubamba, tandis que 600m en dessous de nous, grondaient les eaux déchainées de la rivière. Sur la face ouest du sommet, les trois familles indiennes ayant élu domicile dans ce nid d’aigle, ont construit un étroit passage, dont une partie se composaient d’échelles de lianes et de troncs d’arbres liés. ». L’archéologue aperçoit des ouvrages humains : « Dans mon excitation, j’ai oublié la fatigue et j’ai marché le long d’une terrasse jusqu’à la jungle. Je me suis engagé dans un sous bois humide, puis je me suis arrêté : un mur couvert de mousse se dressait devant moi… D’immenses blocs de granit étaient solidement assemblés, sans mortier, c’était une construction inca des plus élaborées. ». La cité est accroché à une crête étroite entre deux pics en forme de dôme qu’encerclent des nuages, ajoutant à l’onirisme du site. Bingham suit de la main les contours d’anciens murs masqués par des plantes grimpantes. A quelques pas de là, sur une esplanade, se dressent « deux splendides temples ou palais ». Les lianes et la mousse recouvrent pas moins de deux cent soixante monuments étagés sur 700 mètres de long et 500 mètres de large, protégés de toute parts par de vertigineux précipices. Personne ne les avait vus depuis plus de trois siècles.

Les maisons serrées les unes aux autres sont reliées par des rues étroites et plus d’une centaine d’escaliers. « La qualité supérieure du travail de la pierre, la présence de magnifiques édifices et le nombre exceptionnel de demeures construites avec finesse, me laissent à penser que le Machu Picchu est la plus grande et la plus importante cité inca découverte en Amérique du Sud depuis la conquête des espagnols en 1532. », estime alors Bingham.

L’un des bâtiments les plus importants comporte trois fenêtres, une caractéristique rare dans l’architecture péruvienne. Ces éléments de construction, ajoutés au fait que la cité soit située dans la partie la plus inaccessible des Andes, me portèrent à croire que le Machu Picchu pouvait bien être Tampu Tocco, ce lieu mytique où les incas étaient arrivés lorsqu’ils étaient à la recherche de Cuzco, et dont ils posèrent les premières pierres, fondation d’un empire qui devait s’étendre à une grande partie de l’Amérique du Sud ». Sur 4800 kilomètres exactement, du nord au sud des Andes.

Comment une ville si vaste avait elle pu échapper aux conquistadores, qui ont pourtant tout fait pour retrouver la plus grande cité inca ? Du bas de la vallée, la réponse s’impose : il est totalement impossible d’apercevoir le Machu Picchu. Les architectes incas ont bien fait leur travail. Mais, quant aux mythes des cités d’or, le site se révéla bien décevant.

En 1912, lorsque Bingham revint sur place, il s’évertua à retrouver les tombes, persuadé d’avoir découvert Vilcabamba, le dernier bastion de résistance de l’empereur inca face aux espagnols qui fut ensuite détruit par ces derniers en 1572. En tout, Bingham exhuma les restes de 173 individus, dot une majorité de femmes. Mais toujours pas de traces d’or. Rien que des os et quelques objets en céramique

Les ruines étaient pour la plupart recouvertes de végétation, sauf pour les terrasses agricoles, et les clairières défrichées et utilisées par les agriculteurs comme jardins potagers. En raison de la végétation, Bingham n’était pas en mesure d’obtenir une vision complète du site. Il prit quelques notes préliminaires et mesures, photographia le lieu et observa la grande qualité des pierres incas de plusieurs bâtiments principaux. Bingham était cependant loin de son objectif initial, et trouvait qu’il n’y avait aucune indication qui correspondait à la description de la ville de Vitcos. L’expédition continua sur l’Urubamba et les rivières Vilcabamba, en examinant toutes les ruines qu’ils purent trouver, pour finalement trouver et identifier correctement le site de l’ancienne capitale inca, Vitcos, ainsi que le temple voisin de Chuquipalta. Par la suite, il trouva plus de ruines profondément enfouies dans le sous-bois de la jungle à Espiritu Pampa.